Замена ремня ГРМ и обводных ремней MITSUBISHI LANCER
Средний срок службы приводного ремня на японской машине MITSUBISHI LANCER, при условии, что он оригинального происхождения 90 тыс. км. По достижении машиной этого пробега, лучше не дожидаться, пока расходный материал порвётся или начнёт проскальзывать во время эксплуатации. И заранее заменить его на новый, таким образом, водитель гарантирует себе безопасность и надёжность транспортного средства в повседневной эксплуатации.
Важно: если проигнорировать эту процедуру, внезапный обрыв ремня грозит встречей клапанов и поршней. Это гарантировано приведёт к обширным повреждениям мотора и капитальным ремонтом последнего.
Что потребуется для замены
Перед тем как начать процедуру ремонта своими силами, необходимо подготовить следующие детали и инструмент: собственно оригинальные запчасти, яма или подъемник, набор качественных гаечных ключей, дополнительный рычаг для откручивания гаек, набор отвёрток и ёмкость для слива охлаждающей жидкости.
Сама по себе замена не представляет большой сложности. Трудности могут возникнуть только в откручивании и с последующим закручиванием гаек. Но, если у вас есть необходимый инструмент и место для проведения работ, то вероятность успеха достаточно высока.
Алгоритм работ
- Блокируем задние колёса машины, для максимальной надёжности. Поднимаем переднюю правую часть при помощи домкрата, и устанавливаем подпорку под лонжерон. Эта несущая часть кузова будет надёжно удерживать вес транспорта.
- Выкручиваем все 4 свечи зажигания. Без них коленчатый вал будет вращаться намного проще. Это необходимо для того, чтобы правильно выставить положение вала, перед тем, как снять шкив и ремень для замены.
- Первый поршень выставляем в верхней мёртвой точке, и смотрим на главный приводной шкив со стороны передней части двигателя. Метки на нём и на блоке цилиндров должны совпадать. Если нет, прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов. Есть второй способ проверки. Немного открутить вал так, чтобы поршень опустился, вставить вместо свечи пробку, и поднять поршень. Пробка вылетела под избыточным давлением, значит это ВМТ.
- Откручиваем правую подушку двигателя, она будет мешать проводить замену.
- Снимаем ремень гидравлического усилителя руля, открутив три болта его крепления. Снимать полностью не стоит, достаточно хорошо ослабить. Этого будет вполне достаточно, чтобы снять резиновое изделие с рабочего места.
- Точно также снимаем ремень с генератора, открутив его и сместив по пазам в сторону.
- Демонтируем пластиковую защиту шкива помпы.
- Шкив помпы открутить достаточно просто, если предварительно заблокировать его большой отвёрткой.
- Сливаем охлаждающую жидкость, сначала с радиатора, а остатки из блока цилиндров.
- Демонтируем правое переднее колесо и приступаем к самой сложной процедуре, откручиванию главного шкива двигателя.
- Убираем последнюю часть пластиковой защиты, оттягиваем пружину натяжения ролика и аккуратно снимаем изношенный резиновый ремень. Он может выглядеть вполне достойно, но производитель и профессиональные механики СТО «ТОП КАР Автосервис» не рекомендуют использовать его дальше.
Сборка
Сборка происходит в обратном порядке, но, со строгим соблюдением всех меток на главном и распределительном шкиве. Лучше несколько раз проверить положение, чем собрать со смещением хотя бы на один зуб. Натяжение остальных ремней должно быть достаточно плотным. Без провисаний и с достаточным усилием.
Не стоит делать эту операцию, если вы не представляете, как устроен двигатель, и не можете себе гарантировать правильность сборки. Лучше доверить эту работу специалистам с Троещины. СТО оборудована всем необходимым инструментом, и ремонт не затянется на несколько дней.